Дондурма


Один мой друг, когда я показывал ему фотографии Стамбула, был потрясён:
- Да это же не Азия, это Европа! - воскликнул он, комментируя изображение скоростного трамвая.
- Это похоже на Финляндию! - указывая пальцем на величественную Ай Софью.
- А это даже круче, чем Воронеж! - поразили его фотографии городских трущоб.

Действительно, историю не скрыть, как не замаскировать Святую Софию под мечеть смешными минаретами. И она прёт из всех стамбульских дыр: развалившаяся турецкая кебабная, пристроенная к крепостной стене V века, византийская церковь, старательно раскрашенная мусульманскими изразцами, акведук Валента, приспособленный под часть дорожной сети. Удивительно, но повода для гнева всё это не вызывает, а напротив - смотрится свежо и экзотично. С воды - так и вовсе волшебно: семь холмов бывшего Константинополя отлично гармонируют с минаретами мечетей.

От поездки я, как обычно, жаждал приключений - для меня нет ничего лучше, чем застрять где-нибудь в глуши за пару часов до отлёта. Но к сожалению ничего подобного не произошло (надо сказать, к большому облегчению для моей спутницы-супруги). Ошибку в стиле "сесть не на тот корабль" никак не удавалось совершить, равно как заблудиться в городе и обнаружить сходку исламистов с базуками. И максимум моих любимых впечатлений пришлось на день рождения несчастной Даши, когда я завёл её в глухой и напрочь консервативный район Стамбула. Бродя по извилистым мощёным улочкам, ныряющих вверх-вниз под невообразимым градусом, мы забрели в мусульманский заповедник. Дома, напоминающие древесный гриб: нависающие друг над другом, все этажи непременно различной формы и конструкции. Редкие прохожие - исключительно бородатые дядьки с феской, недружелюбным взглядом и ятаганом за поясом, и женщины, наглухо замотанные в паранджу. Из чайханы валит плотный дым, сосредоточенные мужчины на табуретках рубятся в нарды. Что приятно, туристов здесь не водится, что плохо - вечерело, и Даша всерьёз забеспокоилась, что нас порубят на кебаб. Но при слове "кебаб" у меня сразу же проснулся аппетит, и только мольбы Даши (вспомни "Бали-Гулинг"!!!) спасли меня от антисанитарной порции ароматного "кокореча" или пахнущего углями "дурюма".

С питанием в Стамбуле обстоит следующим образом. Дёнеры, дурюмы, кебабы строгают на каждом углу, запахи сводят с ума, и тут уж не до достопримечательностей и красот - только и думаешь, как бы съесть поболее! Пара чахлых макдональдсов, одинокий бургер кинг, рыбные рестораны с набором позапрошлогодних кальмаров - вот и вся безрадостная альтернатива вездесущим кебабам. Даже экзотичная "Оттоманская кухня" на поверку оказывается затрапезной дёнерной. Кебабы потребляют в кафе, в модных ресторанах или просто на улице. Мясо посыпают крупно молотым красным перцем, а запивают айраном или крепким местным чаем (пиво не положено по религии, да и дорого). Самые вкусные блюда готовят в антисанитарных условиях где-нибудь в трущобах. Полусгоревший сарай, где повар и живёт и работает, почти на 100% даст фору шаверм-салону на 5 этажей (а там есть и такое).




Город довольно большой, и самое то обследовать его на корабле. На самой пристани довольно весело, вид на залив Золотой Рог и Босфор завораживающий даже для нас, жителей Северной Пальмиры. Огромные паромы на 500 человек снуют меж берегами с интенсивностью наших маршруток. Но движение по воде организованно отменно, и если разобраться, чем билетики отличаются от жетончиков - то можно за копейки перемещаться, куда нужно. Мы плавали ежедневно, сама по себе поездка на пароме развлечение: можно заказать турецкий или яблочный чай, скушать бубликов или выпить белую сладкую бурду с корицей. Ну и разумеется смотреть по сторонам, не забывая закрывать рот время от времени.






Ай Софья снаружи не производит никакого сверхъестественного впечатления. Минареты выглядят глупо, массивные опоры напоминают складские строения на Обводном канале в Питере. Нарядная мечеть "Султанахмет" (Голубая мечеть) хотя и видно, что пародирует византийский собор, выглядит куда краше (именно она запечатлена в ночи, и кстати этакие жёлтые росчерки - это чайки, кружащие над ней). С внутренностями всё наоборот. Византийский собор просто вышибает дух, но как то не сразу, а этакими выверенными боксёрскими ударами. Сначала ты видишь объём, вспоминаешь плебейские соборы, в которые ты бывал до этого. Далее ты забираешься на второй ярус и поражаешься высоте и величию. А затем в игру вступает воображение, и ты улетаешь на 1500 лет назад, когда в собор был залит светом люстр, сверкали тонны золота, и хоры, разместившиеся на балюстраде затягивали литургию... Уф... аж сейчас мурашки по коже!





Рядом с Ай Софьей подземелье. Оно же - Цистерна Йеребатан, ранее служившее византийцам водохранилищем. Но мы же с вами не на уроке истории. Главное, что сейчас там красный полумрак, сверху сочится вода, под ногами снуют хищные рыбины, готовые оттяпать вам ногу. Сплошная романтика!



Новая мечеть, ей всего то 400 лет. Славится тем, что находится в центре общественной жизни на площади Еминеню, была построена на деньги жены султана, продававшую свою очередь другим наложницам (о ужас!), и вокруг полно голубей, питающихся протухшими специями с базара. Сам базар впечатлил размерами. Египетский плавно перетекает в Большой, а то, что между ними снится обитателям Апрашки в ночных кошмарах: бесконечные ряды двух-трёх-одно-этажных торговых палаток, миллионы всякого барахла, золота, шмоток, утюгов и электро-дрелей. Тут же вам дёнерные, свежевыжатый гранатовый сок за 3 лиры, куча газет на полу и половина из 13 миллионов жителей Стамбула. Поразительно то, что к 19 часам бушующая клоака превращается в унылые тёмные улицы без единого человека.




То, что выше - это мечеть Фатих, чуть ли не главная мечеть Стамбула. Мы правда не заметили особого количества людей, может потому, что всё ещё были под впечатлением от прогулки по мусульманским кварталам, о которых я рассказывал вначале. Вокруг мечети район весьма экзотичный. То и дело попадаются целые заброшенные улицы с покинутыми зданиями, некоторые из которых стоят без стен, другие без окон, третьи сгорели дотла, и разумеется вокруг ни одного фонаря.

Совершенно случайно по пути к мечети Сулеймание наткнулись на останки акведука Валента. Он цинично приспособлен под автостраду, и под каменными сводами, которым уже не один десяток веков, снуёт весёлый автомобильный поток.




А это фотосвидетельство пребывания нас в жутких консервативных районах Фатих-Эюп. Свидетельство, признаю, так себе, особенно после моих россказней про страшных исламистов. Но я оказался не столь бесстрашен, чтобы беззастенчиво фотографировать мужчин, у которых, возможно, на счету не один раскатанный в дёнер турист. Да и вообще, вокруг темнело, пересечённая местность, бесконечные подъёмы - так что верьте мне на слово! :)




Традиционная прогулка на пароме обычно сопровождается сотней-другой беспокойных птиц, жаждущих отхватить свою порцию бублика.




Впечатлений от Стамбула получилось больше, чем ожидалось. И удивительные 15 градусов после мрачных снегов Питера - это самый замечательный антураж для декабрьских прогулок. В Европе не так много мест в которых я был, а ещё меньше тех, куда бы мне хотелось добровольно отправиться ещё раз. Но в Стамбул я вернусь - это ведь всё-таки наполовину Азия!